Textos, viajes, poemas, ideas, sensaciones de esos rincones del mundo (exterior o interior) que nos proporcionan instantes de felicidad, de humor, de amor, de tristeza, de búsqueda....
De nuevo, al pasar por la fuente Aretusa, el viajero decide descansar junto a las cañas de papiro y a los patos que adornan esta gran terraza sobre el Puerto Grande.
Recuerda que Aretusa era una ninfa de la diosa Diana…
La Grecia mitológica, esa que el viajero nunca descubrió mas que en parte en su escapada al Egeo, disponía de paisajes de ensueño, de ninfas, faunos, héroes, semidioses y dioses dedicados en la mayor parte de su tiempo al retoce, el amancebamiento y la lujuria desatada.
El dios Océano, llámese Neptuno o Poseidon, tenía un hijo dado a la caza y captura de las ninfas inocentes que servían a las diosas. Se llamaba Alfeo.
Este Alfeo, que al parecer no hacía honor a su nombre, siendo un buen mozo macizo y presto al envite amoroso, descubre un día junto a la orilla del mar las carnes blancas, jugosas y apetecibles de Aretusa y se dispone a dar buena cuenta de ella.
Aretusa, fiel guardiana de su virtud, decide encomendarse a los dioses y se lanza en alocada carrera a través del mar Jónico hasta que llega a Sicilia, imaginamos que agotada y sin resuello, por muy ninfa que era.
Al llegar a la zona de Siracusa, Aretusa se relaja, se tiende en la orilla y el agua del mar hace mella en ella transformándose en fuente. (El viajero ya no sabe si para descansar, por accidente, para huir del acoso seguro de Alfeo o sencillamente por que le gustaba a la muchacha saberse agua disponible para los viajeros del mundo…)
Alfeo, dispuesto y sin novia, se entristece mucho y su dolor llega al Dios de Dioses, Zeus.Éste, al saber el fin de Aretusa, transforma a Alfeo en una corriente marina que puede surcar los mares y acercarse a su amada. (Los dioses no parecían tener en cuenta los deseos de la ninfa, pero así de machista era el Olimpo).
Alfeo llega a las inmediaciones de Siracusa y descubre las aguas de la fuente de Aretusa.Llega hasta ella y ambas corrientes, marina y dulce, se unen para siempre en un manantial que hoy pueden disfrutar los viajeros que recorren la isola d´Ortigia, cuna de la vieja Siracusa.
Es fácil imaginar la escena de amor acuático, de húmeda lubricidad, entre el empeño oceánico de Alfeo y la mística candidez de Aretusa mientras Diana, Zeus y los invitados asomados a las terrazas del Olimpo disfrutan, como insaciables voyeurs, del espectáculo.
También la mitología, piensa el viajero, tiene su punto “peep-show”. Y para eso, siempre ha habido público por los siglos de los siglos…
FIN DE "LA MADONNA DE SIRACUSA: ADORANDO AL DODECAEDRO.
Sigue el viajero recorriendo la ciudad de Siracusa, pasa de nuevo junto al mar, observala Fuente Aretusa, lugar en el que termina la isla de Ortigia y se dedica ya tranquilamente a dar una última vuelta al centro histórico.
Llega a la Piazza del Duomo. Siempre en cada ciudad italiana existe una plaza denominada así. Observa un edificio barroco, muy recargado. Decide entrar.
El contraste de la fuerte iluminación solar le impide por unos instantes descubrir el interior. Cuando sus ojos se van acostumbrando, por encima de las imágenes, las capillas y los complementos barrocos…. El viajero acaba de entrar en un… templo dórico.
Acostumbrado a los restos, ruinas y piedras diseminadas, el viajero trata de recomponer en su mente la situación. Está recorriendo un templo dórico, con todos sus elementos. Las colosales columnas se hallan a cada lado de la nave central. No hay duda. El edificio tiene añadidos, remiendos y destrozos bienintencionados, pero es un templo griego con portada barroca. Atenea era la diosa a la que estuvo consagrado hasta el siglo VII.
Fue famoso en la antigüedad el escudo de oro que presidía el frontón y que ofrecía a los navegantes señales a modo de faro.
En las guerras cartaginesas se tiene noticias del buen uso de este faro improvisado que ha acabado siendo sustituido por estatuasde San Marciano, Santa Lucía y ¡¡¡la Virgen del Pilar!!!. Increíble.
Hasta la pila bautismal es en realidad un enorme jarrón griego sobre un capitel romano.
El viajero necesita reponerse y recoge sus naves en el Palazzo Beneventano del Bosco, en cuya planta baja existe un establecimiento hostelero. Un zumo de frutas recién exprimidas le dan las fuerzas necesarias para continuar rumbo a otra aventura en el corazón de Sicilia.
¿El Dodecaedro? No halló explicación. Solo encontró en el ángulo más profundo de su subconsciente imágenes cinematográficas de tribus perdidas adorando a símbolos de nuestra civilización, a los habitantes del Planeta de los Simios (Parte II) adorando a la bomba atómica que destruiría la Tierra, a los sanguinarios pobladores de nuestro futuro según H.G. Wells y su máquina del tiempo…
Adorando al dodecaedro. Al viajero le pareció un título sugerente e inquietante. Sabía que más tarde o más temprano alguien le comentará el significado de aquella abstracción pero en tanto así suceda, el viajero creerá haber vivido por unos instantes en “el mundo feliz” de Huxley o haber dado un paseo por el universo de “1984” con Orwell.Incluso Bradbury o Asimov no hubieran descrito tan adecuadamente el culto de una civilización ajena, dada a la glorificación de la Física, a la deificación de lo cotidiano.
El viajero sale del santuario y se da cuenta de que sigue en la realidad. Como en aquellos episodios de “The Twiligt zone” (“La dimensión desconocida” en España), todo había sido como un sueño, fruto de los fantasmas de la imaginación.
…En el centro de la nave, la pequeña Madonna, pintada de estridente color azul turquesa sigue mirando a todos los que osan acercarse. Solo los mira. Hace demasiado tiempo que no llora. Aunque quizá ahora es cuando debería hacerlo…
El edificio ante el que se encuentra el viajero es un cono estriado de casi ochenta metros de altura cuya construcción duró desde 1966 hasta 1994 y que fue consagrado por Juan Pablo II en su visita a Sicilia.
Hay dieciocho puertas para acceder a la iglesia, toda de mármol de Carrara. El lugar parece un enorme carrusel, un circo al estilo romano. Nada induce a la meditación, a la piedad, al recogimiento. Es un monumento pagano. Un centro de convenciones, una sucursal terrestre de los aledaños del cielo.
El viajero pasea entontecido por aquella inmensa mole vacía. Le llaman la atención los distintos niveles, los pasadizos de color gris metal, las desiertas capillas diseñadas de forma sideral por algún arquitecto “moderno”.
Pasa el viajero por el relicario y observa, con crítica delectación, el frasquito con las lágrimas cristalizadas, los pinceles con que fueron recogidas, los algodones que sirvieron para limpiar la estatua y un pañuelo supuestamente empapado en las lágrimas de la Madonna.
Sonríe el viajero ante la credulidad ingenua del pueblo y ante la credulidad interesada de la Iglesia. Se lamenta deque los millones enterrados en aquella mole de hormigón no se hayan dedicado a quiénes de verdad lo necesitan.
Decide el viajero que, lejos de acercarle a la Iglesia, despropósitos como este santuario le alejan más y más de quiénes parecen desear solo la magnificencia y las muestras de poder.
Pero mientras sigue paseando por el interior de los dos pisos de que consta el complejo. Y en uno de los giros a que obliga el pasadizo que le conduce, el viajero se topa con una imagen imborrable que aun no ha podido desligar de su imaginación.
Una de las capillas, pintada en gris metalizado acoge a seis o siete personas. Están arrodilladas. Se oye de fondo una letanía grabada en cinta magnetofónica. El viajero no distingue bien el idioma.
Los bancos son de madera brillante. Clara. Llamativa. El altar, por llamarlo de alguna manera, es otra pared lisa, pulida y brillante. En el centro, como suspendido de un invisiblecordel tejido en la latomía de los cordeleses, una figura geométrica dorada era el sujeto de la adoración de los allí reunidos. El viajero, asombrado, trató de buscar rápidamente en sus conocimientos religiosos para descubrir si existe alguna imaginería que asocie a Dios con una figura a la que, con el fragor de la sorpresa, denominó dodecaedro.
La recepción del Hotel Santuario dispone de toda la imaginería propia del lugar. Imágenes de la Madonna en vistosos colores populares con las lágrimas de cristal pegadas, libritos de oraciones en todos los idiomas, crucifijos en pasillos y habitaciones, encíclicas del Papa enmarcadas, rosarios, cruces y gadgets de todo tipo.
Al viajero no le parece adecuada toda aquella parafernalia. Pero él no ha elegido el hotel. ¡Cosas del tour-operador!. Si hay hoteles y habitaciones para “no fumadores” ¿No sería posible que los hubiera para no-creyentes?La chanza y el descreído folklore se adueñan de los turistas. Algunos, el viajero incluido,preguntan si venderán frasquitos con las lágrimas de la Virgen en conserva. Algunos dudan si son lágrimas normales o de sangre.
El viajero abre la habitación. Huele a nuevo. A pintura reciente. Las camitas, pequeñas como de celda conventual, solo invitan a la meditación. Un cristo de plástico barato lo observa todo.
El Hotel es nuevo. No el edificio, pero se observa que ha sido rehabilitado recientemente. Quizá fue un convento o un colegio de monjas. Al viajero le da esa impresión. Incluso hay un cartelito tras la puerta de la habitación indicando que la puerta “no puede cerrarse por dentro” por razones di sicurezza”. Con ello la sensación de habitar un oratorio monacalse hace mas vívida y real.
Antes de dormir, el viajero se informa sobre la historia de la Madonna delle Lagrime.
Se trata de una pequeña imagen en relieve, de escayola pintada, que presidía el dormitorio de la familia Iannuso, un hogar humilde en la Siracusa de los años cincuenta. Desde el 29 de Agosto hasta el 1 de Septiembre de 1953 la Virgen lloró.
Sus lágrimas fueron recogidas y analizadas y la iglesia afirmó que eran auténticas y que se trataba de un milagro. El viajero duda seriamente de este proceso pero finalmente, como tantas otras veces en la historia el lugar se ha convertido en un comercial centro de peregrinación que mueve miles de millones cada año.
Existen pocas ocasiones, piensa el viajero, que permitan pasear directamente sobre la historia. Taormina y Siracusa son, sin duda, inmejorables lugares para hacerlo. Sin mirar atrás, ni a los lados, delante se aparecen imperios destruidos, civilizaciones desmembradas, vidas segadas por la intransigencia…
El viajero se traslada al otro extremo de la ciudad y atraviesa el ponte Umbertino.Entra en la isola de Ortigia, cuna de la primitiva Siracusa y se topa con el viejo templo de Apolo. Un edificio que fue griego, romano, mezquita árabe, templo católico, cuartel de los ejércitos en varias etapas y orgullosa ruina actualmente.Frente a él, un ruidoso mercado ofrece al viandante pescado fresco, carnes en conserva, frutas exóticas y ese pommodoro desecado que campea por los antipasti cada vez que suena la hora de comer.
El viajero decide hacer una pausa, ante tamaña conmoción de olores y sabores, para dar reposo a su dolorida existencia y remojar su espíritu cansado mientras da buena cuenta de una extraña albondiguilla de arroz picante supuestamente típica de la localidad.
Suele el viajero desconfiar de las “tipicidades” que se le ofrecen a lo largo de sus viajes. A menudo suelen no ser mas que desenfadadas formas de rehacer el bolsillo de los lugareños a costa de la ingenua disposición del turista hacia lo desconocido. Un pianista o violinista, dos copas de un vino joven que en su país el viajero solo tomaría en casa, algunos bailarines disfrazados y dos o tres trozos de cordero, pescado del mar cercano o patatas en sus cien mil preparaciones distintas suelen llamarse “comida típica”, “Velada típica” “ Cena siciliana” o cualquier otro florilegio del lenguaje de un tour-operador.Y a un precio que en nada debería envidiar al lujo asiático, incluyendo Moët Chandom.
De todos modos, el viajero sabe que debe acostumbrar su espíritu a la moderación y al recogimiento, pues en breve visitará la tercera gran escala de Siracusa: la Madonna delle Lagrime. Cierta desazón le recorre mientras se acercan.
El hotel, llamado “Santuario” está enfrente de la Madonna. Y como sobrenombre recibe el apelativo de “Casa del Peregrino”. El viajero ya no sabe si reir o llorar.
El autobús se detiene. Hay una inmensa mole de cemento gris frente a ellos. Como un gigantesco cono de helado. Como un cohete rumbo a la eternidad.
La Oreja de Dionisio es una cueva excavada por la mano del hombre cuyo uso no ha sido aclarado todavía, pero para la que existen curiosas leyendas que terminan con los turistas entonando canciones patrióticas en su interior tras haber perdido la decencia y el sentido del rídiculo.
Cuéntase a los viajeros que el tal Dionisio, un feroz tirano de la época, capturaba a diestro y siniestro grandes cantidades de prisioneros de todas las nacionalidades conocidas, dado su amor por los enfrentamientos.
Para albergar a tal número de penados hubo de habilitar las antiguas canteras (latomías) de donde se sacaba un maravilloso mármol gris claro para los templos. Se dice que los prisioneros, preocupados por escapar, hurdían sus planes en las zonas menos accesibles al tirano y que éste, dispuesto a abortar cuantos intentos de huída se sucedieran planeó un sistema de espionaje siniestro.
Mandó horadar en la roca una cueva de techo en ángulo agudo y muy elevado y disimuló en lo alto un receptáculo,que comunicaba con el exterior, donde quedaba apostado un guardia que no era visto por los presos.
Cuando estos intentaban preparar sus escapadas, la peculiar forma de la cueva hacía que el sonido ascendiera hasta el espía sin que los pobres reos, ajenos a su presencia, se percatasen de que estaban siendo descubiertos.
En general las canteras (latomías) se usaron como mazmorras durante varios siglos, manteniendo luego ciertos usos casi industriales como la de los cordeleses. Intrigado el viajero por esta actividad resultó que la humedad intensa que existía en ciertas partes de las canteras hacía que los artesanos de la cuerda pudieran tejer ejemplares muy finos y resistentes. El viajero ironizó sobre el reuma que debía de producir a los reos la misma humedad que luego se necesitaba para entrelazar las sogas que habrían de sojuzgar su libertad.
Cerca de Santa Caterina, un palacete austero y almenado fue en tiempos sede del parlamento italiano, el Palazzo Corvaja. Desde él, atravesando la Piazza Vittorio Emanuele, una calle sigue llevando al viajero hacia el Teatro Greco. Más de dos mil años lleva esa strada acercando la cultura al pueblo, o al pueblo a la cultura. El viajero siente que, entre las inevitables tiendecillas de souvenirs, algo hondo se mueve en su conciencia de individuo grecolatino. El viajero, ya se sabe, es de natural nostálgico y le emociona saberse inmerso en los antiguos laberintos de la historia. Aun, casi veinte años después, el viajero no ha podido olvidar la peculiar sensación que le inundó al estar sobre la roca desde la que San Pablo hablaba a los habitantes de Corinto, por ejemplo.
Ascendiendo por el graderío del teatro griego, el viajero se sienta por unos momentos y deja volar su mirada hacia las incompletas columnas del escenario mientras los coros de Esquilo le parecen envolver la atmósfera con sus lamentos. El calor de la mañana le impide recrearse como hubiera preferido pero es dura la vida del turista. Una última mirada al paisaje que los griegos usaron de telón de fondo y un andar pausado hacia el autobús gratuito municipal que traslada a los viajeros hasta la parte baja de la ciudad. Allí, ya salvado por el aire acondicionado, el viajero se dispone a ordenar sus datos y a preparar la siguiente etapa en Siracusa.
La ciudad de Siracusa, de amplio renombre entre los historiadores tiene, a los ojos del viajero tres partes importantes: la zona arqueológica, la isola de Ortigia y el Santuario de laMadonna delle Lagrime.
En esta primera aproximación, el viajero decide recorrer los restos griegos de la ciudad y la zona de donde nacióSiracusa, la isla de Ortigia.
Iluminado el semblante con el gran teatro griego de Taormina, algo remodelado para los conciertos que habitualmente allí se ofrecen, el viajero se siente de nuevo feliz al comprobar que en Siracusa, el teatro griego se halla prácticamente como fue encontrado. Con sus distintas gradas separadas en clases con distinto precio, con los restos de tumbas cristianas que coronan lo que en tiempos era como una andanada cubierta para casos de mal tiempo. (De nuevo los vampiros cristianos al acecho.Tras prohibir determinadas representaciones atentatorias contra la moral, decidieron dedicar parte del teatro a enterrar a sus muertos. Digno fin para Talía, emparentada con Tánatos por mor de Jesús, llamado el Cristo).
Además del teatro, la zona arqueológica de Taormina encierra ricos y bien conservados restos. Desde un anfiteatro todavía en uso hasta el onírico agujero horadado en la roca llamado “La Oreja de Dionisio” pasando por las Latomías ( las canteras)e incluso algunas catacumbas.
El viajero se asoma cauteloso al mirador que corona el gran Teatro Greco de Taormina y descubre que realmente el sobrenombre de “perla azul del Jónico” con que se obsequiaa la zona no es en absoluto desmerecido. Por un lado, la Bahía de la Isola Bella, un encantador y recogido paraje de mar azul y paisaje encantado, enrejado con los últimos vestigios de los siglos griegos. Por otro, el golfo de Naxos, separadosambos por el Capo Taormina.
Si el viajero gira la vista se halla con dos montañas amigas de Taormina. Una, el monte Taurus, le dio su nombre al pronunciarlo de distintas formas las muchas civilizaciones que por allí vivieron. La otra, el Etna, que ofrece una majestuosa e inquietante presencia allende el horizonte, con el etéreo zumbar de las fumarolas y la nube perenne que corona su testa imperial.
Es Taormina habitual set cinematográfico y base del turismo cultural en la isla. Junto al gran teatro griego que acababa de ser visitado por Elton John en su gira mundial de conciertos, se alza el primer hotel de la isla, ahora un cinco estrellas super luxury, donde los exploradores y buscadores de las antiguas culturas tomaban nuevas fuerzas para enfrentarse con el peso de la historia.
Durante el recorrido, de la Porta Messina a la Porta Catania, el viajero se deja llevar por el discreto encanto de la chiesa de Santa Caterina. Una pequeña ermita construida sobre parte de los cimientos del Odeón romano.
Es abominable la ansiedad cristiana de vampirizar todo tipo de monumentos quehallaban a su paso. Ya el viajero tuvo oportunidad de descubrir estos sacrilegios en Grecia o en Egipto, pero no por ello deja de enfurecerse cuando ve que solo puede disfrutar de una pequeña parte del Odeón ya que Santa Caterina dispuso sus cimientos sobre parte del escenario.
Este Odeón, una pequeña joya de mármol blanco solo para los patricios de la ciudad, era como la sala B de nuestros grandes centros de congresos. La ciudad contaba con el Gran Teatro, para la gran masa popular, pero los nobles romanos erigieron este otro teatro para su particular uso y disfrute. Hoy en día, violado por la pequeña iglesia y coronado por los balcones floridos de humildes familias sicilianas, el Odeón ha devenido casi en patio de vecindad ofreciendo al viajero sus piedras descarnadas y solo su aire decadente permanece sobre las ajadas gradas, huérfanas ya del aplauso y del calor de las representaciones.
El viajero hece un alto en su viaje por Sicilia y recoge, asombrado, algunos poemas dedicados a estas tierras surgidas de mares preñados de convulsas historias a la sombra aplastada de un volcán con los ojos abiertos...
Como este "Volcán" del Nocturno Siciliano de W. Maldonado.
Y parece enseguida que todo eso está vivo: Arquímedes inventando sus máquinas en la soleada Siracusa y la Virgen que allí lloró en 1956, los teatros griegos en los que parecen todavía sonar aplausos a Eurípides, el extraño matrimonio entre vikingos, bizantinos y árabes del que nacieron frutos tan suntuosos, la humareda de las hecatombes (el sacrificio ritual de cien bueyes), la canción de los esclavos que se liberaban porque sabían recitar versos, los cíclopes familiares de Polifemo que son hoy promontorios basálticos en el mar... todo tan vivo como las fotos de losalemanes e ingleses que acudían hace cien años a Taormina a alquilar niños como el hosco pastor que guía sus ovejas entre las columnas mágicas del templo de Segesta, como las viejas de negro rezando ante los mosaicos normandos de la catedral de Monreale, quizá los más bellos del mundo, como los sospechosos campesinos de Corleone, como los centenares de momias apenas centenarias que conservan los capuchinos en Palermo... Todo está vivo, aplastado por el sol febril, rodeado de perfumes, pero envuelto también en un aire receloso.
En apariencia, es difícil emparejar los escasos pescadores que aún quedan junto al mar esquilmado con las reliquias soberanas de Agrigento; los mercados callejeros afanosos e inconmensurables su exhibición de peces, quesos, verduras, con la paciencia infinita de los individuos que colocaron millones de piedras de colores para componer las escenas más deslumbrantes de Europa en los mosaicos de Cefalú o de la capilla del palacio normando de Palermo; las aldeas pobres y montaraces, con el puñetazo barroco que exageradamente recibe uno en toda la provincia de Catania, sobre todo en el valle de Noto. Y que tanto contrasta, toda esa brillantísima arquitectura de veinte siglos pasados, con la penosa y fea actual y con la inquietante y alborotada ruina que es Palermo.
El espíritu del Etna en griego, Gran Horno, ese ardiente ombligo del Mediterráneo, puede explicar bien la intimidad siciliana. Bajo sus 350 cráteres y sus cuatro chimeneas en funcionamiento se cobija un millón de personas entre el verdor de los naranjos, el agua abundante que da una gran fertilidad y el lujo de las piedras históricas. El volcán no es símbolo de muerte ha matado a muy poca gente, sino de vida. Esa provechosa convivencia entre el infierno y el cielo, entre la nieve de las alturas, visible desde casi toda la isla, y el azul deslumbrante del mar, como se ve por ejemplo desde el gran balcón de Taormina, explica el comportamiento de los hombres. Todos los que hollaron la isla debieron de pretender que quedase ventajosa memoria de su paso, incluido el propio Ulises.
Pero quizá las prisas de los viajeros de hoy les impidan absorber tan desmesurado banquete de nombres, tiempos, hazañas artísticas. Sentirse turista en Sicilia puede considerarse pecado, porque girar de piedra en piedra, de reliquia en reliquia, de playa en playa, cercenará una esencia que exige tanto amor como paciencia para ser penetrada. El hombre contemporáneo apenas ha añadido, salvo su misma perenne vitalidad, fealdades a los tesoros del pasado. Y entre el caos absoluto de Palermo y el sosiego de Catania, entre el cosmopolitismo antañón de Taormina y el duermevela empobrecido de las aldeas del interior, se sostiene por sí mismo el supremo don del carácter mediterráneo, que es el cimiento de nuestra civilización. Sicilia es el gran santuario. Nuestro gran santuario.
El viajero se adormece de nuevo en el camino. Han sido muchas las emociones, pero sin duda serán más las venideras. Siracusa y la Villa del Casale están anotadas en la hoja de ruta como las próximas estaciones en el particular recorrido histórico por Sicilia.
Cuando ya se disponía a volver la vista atrás y recordar para siempre Agrigento, un nuevo templo –o lo que de él se supone- abre una nueva herida en el viajero. Una enorme explanada de piedras de distinto tamaño mas o menos ordenadas es lo único que queda del gran templo de Zeus Olímpico. El mayor templo nunca construido por los griegos tras el de Diana en Éfeso y del que, gracias a la desidia, el desinterés y la codicia no se ha conservado nada. Hasta tal punto es devastadora la acción humana que parte de sus piedras fueron trasladadas para construir el puerto de la ciudad.
De tal magnitud era la estructura del templo que no se sostenía solo con las columnas habituales sino que contaba con “telamone” o gigantescas figuras de piedra a modo de colosos. Solo una de estas figuras ha resistido el envite y nos mira, triste, desde su sala del museo.
El viajero mira con rabia las últimas piedras y se dispone a seguir su camino en busca de nuevos restos en los que proyectarse. Mientras el autobús sigue su marcha inexorable, el viajerorememora ahora al ritmo de una música clásica que le inunda, laxa y emotiva, algunas notas tomadas al hilo del viaje:
Padece uno, lo quiera o no, desconcertados temblores y general desasosiego apenas hunde el pie en este territorio triangular lleno de mitos, de historia, de tragedias, de gozos y de confusiones. Y no por los estremecimientos sabatinos del Etna ni por la mirada torva del palermitano que mantiene la mano quieta bajo la solapa de la chaqueta ni por el sol infernal del verano de África. Detrás de un litoral de 1.000 kilómetros de playas y acantilados, montañas respetables y amables colinas apenas existen las llanuras han acogido desde hace 3.500 años todas las culturas del Mediterráneo y unas cuantas venidas de lejos. Ya en el siglo XII decía Idrisi: "Es la gloria del siglo por dones y belleza; el esplendor de la naturaleza y su remoto pasado hacen de ella un país verdaderamente único". Remoto pasado. Sicilia abruma al más insensible.
El viajero se muestra inquieto ante la visión lejana del templo de Hércules en Agrigento. Los capiteles dóricos se alzan majestuosos dentro de su solitaria existencia.Unos metros más adelante, dentro del Valle de los Templos, la belleza suprema del Templo de la Concordia abruma de nuevo al viajero y le traslada a épocas pasadas.
Se trata del templo mejor mantenido de la civilización griega en el mundo. Desde el siglo V a.C. mantiene su cita con el mundo y desafía a religiones, sectas, ideologías y golpes de insensatez históricos.
Muchos siglos después de su construcción se transformó en templo católico, dedicándose a San Pedro y San Pablo. No es hasta el siglo XVIII cuando se decide volver el monumento a su estado anterior denominándolo “de la Concordia” en aras de la unidad de las ideas y de la tolerancia.
El tercer gran templo de Agrigento es el de Juno, con una encantadora vista sobre el mar y sobre el conjunto de necrópolis y restos arqueológicos.
Sin embargo, a pesarde quea la luz del sol los templos ofrecen una íntima sesión de amor con la historia, es de noche, gracias a la iluminación sabiamente dispuesta, cuando son capaces de herir la sensibilidad menos permeable.
Al ritmo de Vángelis,el recorrido por el Valle iluminado traspasa al viajero, lo eleva y lo vuelve a dejar caer sin que exista posibilidad de redención alguna. Son los siglos de la historia quienes se recuperan a golpe de memoria, el discurso pausado de los calendarios se desgarra para dar paso a las hojas primigenias. El rudo grito del tiempo se acalla y renueva con ecos de reloj desencajado.
El Valle de los Templos de Agrigento, monumento Patrimonio de la Humanidad, seduce al viajero, que se deja amar,y respira agitado preso de la brisa mitológicaque envuelve el horizonte.
Rebusca el viajero en su bagajey no halla mas que en la Acrópolis griega una sensación siquiera similar. Nunca la piedra se hizo carne como en Agrigento.
Todavía después de los tres templos “estrella”, este valle dispone de dos joyas que no desmerecen de la increíble sensación que irradia. Al fondo, perdido entre arenales, una esquina del templo de Castor y Polluxdesafía la mirada.
El templo, también dedicado a los dioscuros, hijos de Júpiter, sucumbió ante el ataque irresponsable de los cartagineses y conserva todavía restos del estuco blanco que lo revestía por completo y le daba sensación de mármol etéreo y evanescente.
Para el viajero, la etapa más significativa de su periplo siciliano es la relativa a Grecia y a Roma. Agrigento, Siracusa, Piazza Armerina son las escalas que desea con más intensidad.
Desde los tiempos, lejanos ya,en que descubrió por primera vezlos vestigios de la civilización en ambas orillas del Mediterráneo, el viajero busca nuevas oportunidades de darse de bruces con los restos que considera únicos y básicos para entender la larga marcha de la historia hasta hoy.
La isla de Sicilia acoge los, probablemente,mejor conservados restos griegos y romanos del mundo.
Desde su puesto de vigía en el autobús, el viajero escucha y asimila las explicaciones de Fernando, el guía inasequible al desaliento, que desgrana las mil y una aventuras que la isla ha ido sufriendo desde las oscuras noches del Paleolítico…
Durante la última glaciación Sicilia puede considerarseun verdadero puente entre Europa y África. Aquí se cruzaron las migraciones de pueblos prehistóricos provenientes de las costas africanas, así como de las costas adriáticas de la Europa Central.
La historia de la isla se inicia con su división en dos áreas: Fenicia enoccidente y Griega en las costas orientales y meridionales.
Los griegos se establecieron en Sicilia en la mitad del siglo VIII, posiblemente en Naxos, con fines comerciales. Los Corintios se establecieron en Siracusa.
En el siglo VI la isla aumenta su demografía, síntoma de un elevado nivel de vida, pero eso acabó por producir tensiones internas y conflictos entre ciudades. Nacen así los “tiranos” y una creciente importancia de Siracusa, que encontró en Gelón el temible tirano capaz de controlar las tensiones internas. Con Gelón, se inicia en 485 la lucha entre griegos y fenicios, que continuó hasta la conquista romana.
La guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas afectó también a Sicilia y a las colonias sicilianas, siempre divididas según su etnia, unas estaban del lado de Atenas y otras con Siracusa y Esparta.
La primera guerra púnica fue fundamentalmente una disputa porSicilia y concluyó con la victoria naval romana en las Égades. Siracusa fue inicialmente fiel aliada de los romanos, pero después se volvió contra ellos y sufrió el famoso asedio del 212 a.C., en el cual participóArquímedes que luego sería conocido como físico.
Siguieron los siglos de la romanización, época caracterizada por el hundimiento de la vida económica y social de la isla. Los romanos iniciaron una deforestación para poder cultivartrigo, que era organizada con el sistema de latifundio mantenido con gran número de esclavos. Así se explica como, de la Sicilia romana, se recuerdan sobre todo las revueltas de los esclavos y las espléndidas villas de los nobles. Para Roma, Sicilia era uno de los graneros con que abastecer al imperio.
Tras la caída del imperio llegan los Vándalos y los Godos. Los Bizantinos se establecieron en la región en el 535 y allí permanecen tres siglos. Estos construyeron grandes obras públicas militares, comerciales y civiles dada la importancia estratégica que para ellos tenía la isla pero para elloimpusieron altos tributosa la población y se agravó el predominio de la nobleza sobre los propietarios de tierra. Este proceso provocó rebeliones que facilitaron el camino para la conquista árabe.
En el verano del 827 se inició la lenta conquista árabe del territorio. En la mitad del siglo X Sicilia estaba completamente bajo el dominio árabe.
Los latifundios fueron divididos en pequeñas fincas. En general se impuso la pequeña propiedad, incrementada por leyes árabes que garantizaban la división de las heredades entre los miembros de una familia.
Los contrastes violentos entre los comandantes árabes y el declinar del mundo islámico norteafricano favorecieron la decadencia del dominio árabe en Sicilia y el avance de los Normandos que comienzan su conquista en 1061, pero de ellos ya hemos hablado…
El interior de la catedral, copiado de la Capilla Palatina, la supera en grandiosidad. Toda la Biblia está representada en sus muros, arcos y bóvedas. Una vez más el gran pantocrátor ilumina toda la nave central haciendo al feligrés sentirse bajo la protección divina o víctima de su ira ante el pecado del hombre. Los mosaicos que hoy admira el viajero son una reconstrucción fidedigna ya que un incendio –fruto del descuido de un monaguillo- destruyó gran parte de los originales en 1811.
En todo caso, estos ejemplos magníficos del arte normando, bizantino y árabe mezclados con una armonía difícil de repetir hacen al viajero sentirse orgulloso por la conservación del patrimonio de la Humanidad. Algo que no siempre, en sus muchos viajes, ha podido observar.
Días después, el viajero descubre la catedral normanda de Cefalú, y entiende los celos de Guillermo ante las obras de sus antecesores y tras una intrincada red de callejuelas medievales alcanza un pequeño lavadero cerca del mar, conservado en su auténtica esencia.
El rumor de las fuentes, piletas y canales del lavadero, unido al suave ir y venir de las olas del mar sumergen al visitante en un relax adormecedor y a la vez inquietante por cuanto es la Historia quien parece hacer guiños al ritmo continuo del manantial.
Descender por la Via Mandralisca hacia las playas desde la Piazza del Duomo es adentrarse en el espíritu de Cefalú. Aunar el canto arrullador del paso de los siglos con el lamento suave de las olas del mar.
La playa de Cefalú, humilde y cercana, acaricia la planta baja de algunas antiguas construcciones y se antoja un lugar de reunión de pescadores y gentes sencillas que miran al mar poniendo en él sus deseos, su ilusión por un futuro mejor.Solo girando la visión descubre el viajero el lado cosmopolita de la ladera de la montaña con urbanizaciones criminales, con puerto deportivo y con esas servidumbres que el progreso ha de arañar de la naturaleza.
El viajero enlaza mentalmente las distintas dinastías y las ubica en la historia española mientras aparece frente a el la “Conca d´oro”, el valle a los pies de Monreale.
En siglos pasados, Monreale fue una población completamente distinta de Palermo. A pesar de su cercanía, los habitantes de ambas localidades siempre han presentado cierta aversión los unos por los otros. En la actualidad, debido a la expansión urbanística, Monreale figura casi como uno de los barrios de Palermo, a pesar de que un Monrealense jamás dirá ser de Palermo y viceversa.
Dada su situación geográfica, para acercarse al casco antiguo de Monreale hay que subir una escarpada escalinata, o unas calles empinadas por las que avispados taxistas tratan de ofrecer sus servicios.El viajero decide ascender lentamente por las escaleras no dejando de observar la magnificencia del valle bajo él.
Al final de unas callejas, tras bordear una esquina repleta de tiendas de recuerdos, aparece ante sus ojos la catedral románico-normanda de Monreale.
Como en todo buen monumento que se precie, su construcción también tiene una leyenda al uso:
Esta catedral fue mandada construir por el normando Guillermo II, que sucedió en el trono, con doce años, a su padre Guillermo I “El malo”. El niño rey, aficionado desde pequeño a la caza decidió, cansado, reposar en el paraje en el que ahora se alza la catedral.
Si, tal y como el viajero ya había adivinado a estas alturas de la historia, la Virgen María se le aparece y le indica que justo allí su padre había enterrado todos los tesoros de los que se apropió.
Por supuesto, parte de aquellos tesoros habrían se usarse para mayor gloria de Dios y de su Madre, por lo que años después Monreale contaba con una catedral.
Piensa el viajero que en realidad Guillermo no quiso ser menos que Roger II que mandó construir la catedral de Cefalú o la Capilla Palatina, pero no conviene privar a la historia de su pizca de ingenuo tinte religioso.
El viajero se asoma tímidamente a la capilla. Algunos grupos de turistas han tomado los rincones y atienden a las explicaciones de sus guías respectivos. Pero él queda absorto con el brillo que desprenden los mosaicos que cubren todos los muros.
Está dentro del Palacio de los Normandos, el sobrio edificio de 1616. La Capilla Palatina era, sencillamente el lugar de oración de la familia real y se comenzó para la coronación de Roger II, aunque se terminó trece años después.
El viajero se deja llevar por la inocencia de las figuras bíblicas, por la fascinación del mosaico bizantino, por el artesonado árabe que culmina la cubierta y, finalmente, por el pantocrátor que observa al visitante desde su mayestática vigilancia.
En la historia, ese recinto cautivó a reyes y poetas, profanos y entendidos, que nunca pudieron olvidar el impacto con que, tesela a tesela, el artista supo impregnar su creación. Deseó el viajero poder contar con el arte literario de Guy de Maupassant para describir el hálito de vida que subyace tras cada figura, tras cada ornamento, bajo cada lápida…
Ya en el autobús de nuevo, camino de Monreale, el viajero deleitó su ansia de inmersión en la época con las sagaces explicaciones del guía:
Roger II, el más importante de los reyes normandos en Sicilia, fue coronado en la catedral de Palermo en el 1130 favoreciendo la pacífica convivencia entre las poblaciones musulmanas, griegas y latinas.
En la corte normanda trabajaban funcionarios de origen árabe y bizantino, lo que favorecía las relaciones comerciales con el Oriente y con África del Norte.
Fueron muy próspera sen Sicilia las coloniashebreas y greco-bizantinas, las cuales manufacturabantejidos y seda, a partir de que Roger II hace venir a Palermo a un grupo de artesanos griegos, prisioneros durante sus campañas militares antibizantinas.
Algo parecido sucedió también con las comunidades de los árabes sicilianos. En un primer momento los normandos los dejaron libres para vivir en barrios propios, eran juzgados por un sistema judicial autónomo y se dedicaban al comercio.
Pero con el desarrollo de las comunidades latinas y greco-bizantinas se crearon disputas cada vez más duras, que coincidieron con laprepotencia de los nobles, que constituían con los feudos la gran potencia militar y económica del reino. Los sucesores de Roger II no lograroncontrolar la situación. Hubo revueltas y violencia contra los musulmanes. Solamente con Guillermo II “el Bueno” se conquistó la paz.
Sube al gobierno Guillermo II ,seguido desu tía, Constanza de Altavilla, casada con Enrique VI, el hijo de Federico Barbarroja. Los barones sicilianos se opusieron a la sucesión pretendiendo imponer alhijo bastardo de Roger II, pero al morir este, Enrique VI entró en Palermo. Le sucede, al morir,Federico II que tenía solamente tres años y que, por eso, fue puesto bajo la tutela de su madre y, después de su muerte, bajo la tutela del Papa Inocencio III.
Federicorenovó la vida económica y social siciliana tomando el ejemplo árabe y el de Roger II: favoreció sobre todo la autonomía de las ciudades, controló los excesos del feudalismoy dio impulso a las obras públicas y a la cultura.
Tras una serie de revueltas, a la muerte de Federico, los barones ofrecieron la corona de Sicilia a Pedro III de Aragón. Un siglo duraron loscombates con losaragoneses, lo que provocó una decadencia económica y social en la isla; en esta crisis quien acabó por fortalecerse fue la aristocracia feudal. Con Alfonso el Magnánimo Sicilia vuelve a la órbita de la monarquía española y a partir de entonces la isla se convierte en unvirreinato españolhasta1713. Los tres siglos del virreinato español terminaronen 1713 con eltratado de Utrecht, pasando Sicilia amanos de Víctor Amadeo de Saboya.
Es precisamente en “La Martorana” donde el viajero tiene oportunidad de rozar la vida cotidiana de Palermo. Una boda popular iba a tener lugar en la iglesia que se dedicó a las monjas fundadas por Elisa Martorana en 1194.
Un sacerdote anciano descansaba apoyado en un viejo clavicémbalo a la espera de los novios. Una refrescante decoración de nardos blancos contrasta con el arrugado tono de la piedra. Un pequeño revuelo entre los invitados indica al viajero que “llega la sposa” (Parece que tampoco en Sicilia tiene demasiada importancia el novio en una boda.).
El clavicémbalo desgrana melosas notas nupciales mientras la novia pasea despacio hasta el altar seguida del novio y los invitados. El viajero se aparta tras una columna para no alterar el encuadre que el fotógrafo va indicando a todos los que entran en la iglesia. La música parece transportarle, pero la dura vida de turista le arrastra hacia nuevas localizaciones. Bajo el sol de justicia palermitano, el viajero sigue su dura marcha hacia la catedral.
Antes de divisar la impresionante mole catedralicia, el viajero pasa varias veces por la Puerta Nueva. Nada menos que un recordatorio de la entrada de Carlos V en la Sicilia de 1535 tras vencer en Tunez a sus enemigos.
Una breve parada en San Juan de los Eremitas sumerge al viajero bajo sus cúpulas rojas, símbolo de Palermo, una antigua mezquita remodelada por cada religión que tomó posesión de ella a lo largo de los siglos.
La catedral se abre por fin ante el viajero. Los siglos XV y XVI nos la ofrecen con añadidos del XVIII.
Delante de ella, una estatua de la patrona de la ciudad, Santa Rosalía, que la protegió de la peste en siglos pasados y a la que se lededican las fiestas principales.
Dentro de las naves de la catedral descansan reyes normandos y españoles: RogerII y su hija Constanza, Federico II, Pedro de Aragón y Guillermo de Atenas.
Incluso existe un coro de estilo claramente gótico-catalán datado en 1466.
El viajero, ya empapado de datos y fechas históricas, sube al autobús camino de las dos grandes joyas de la arquitectura bizantina: la Capilla Palatina y la catedral de Monreale.
Más adelante aparece la Chiesa del Gesú, joya de los jesuitas. Un desaforado intento de mantener el poder a través del mármol. Un monumento a la grandeza de la iglesia católica o mejor al desafío de la orden religiosa que la manda construir.
El viajero lleja a esta Iglesia, escondida en los recovecos de un viejo barrio popular junto a la Piazza Casa Professa –nombre con el que también se conoce a la iglesia-, cuando aún no han abierto. Pasea alrededor de la fachada y en una puertecita lateral un anciano jesuita le interroga en un pulido italiano si desea pasar a visitarla.
Agradablemente sorprendido por la amabilidad, el viajero acompaña al jesuita por las interioridades del monumento. La sobria sacristía, los monacales pasillos, el añejo ambiente de la historia pasada, y llega de pronto al interior de la gran nave.
Mármoles rosados, blandos y negros, en una amalgama enardecedora, tratan de aprisionar el espíritu del visitante en sus guirnaldas y pétreas filigranas para, en un esfuerzo ímprobo, lanzarlo hacia los frescos de las bóvedas, preludio de otras alturas henchidas de eternidad.
El viajero respira casi con dificultad. El peso de siglos de poder religioso, de luchas intestinas, de afán de deslumbrar al mundo, le agobian. Sale al exterior, mira de nuevo la sobria fachada que en nada deja intuir el florido interior y respira agradecido el popular estiércol que los turísticos coches de caballos han dejado sobre el pavimento.
Algo más arriba, en esa misma zona, el viajero se deja deslumbrar por el armonioso hexaedro de San Cataldo, con sus cúpulas rojas al viento, acompañado en su lado derecho por la coquetuela iglesia de “la Martorana” -Santa María del Almirante-, con un campanario normando de marcado interés.
Vito Corleone es el jefe del crimen organizado. Temido y respetado, todos conocen a Don Vito como "El Padrino". Dirige su imperio con la ayuda de sus cuatro hijos: el temperamental Sonny, el débil Fredo, el caballeroso Michael y su hijo adoptivo Tom Hagen. Don Vito rechaza la idea de unirse a las otras cinco familias que controlan el mundo de la droga, provocando una guerra entre dos clanes. Sonny se convierte en el jefe de la familia cuando en una emboscada el Padrino resulta herido. Michael, que no desea llevar una vida inmersa en el mundo del crimen, mata para vengar a su padre y huye a Sicilia. Allí se casa, pero su mujer es asesinada cuando tratan de eliminarlo a él. Sonny golpea a Carlo, el brutal marido de su hermana Connie. En venganza, Carlo prepara el asesinato de Sonny. Destrozado, Don Vito acepta unirse a los traficantes de drogas. Michael vuelve a Nueva York, se casa con su antigua novia Kay y le promete que hará que los negocios de la familia sean legales. Don Vito fallece y en una lucha por el poder, Michael mata a las cabezas de las otras familias del crimen de Nueva York convirtiéndose en el nuevo Padrino.
